За время своего месячного пребывания в Восточной Африке я побывал в Найроби трижды. Полдня - по прилету, полтора дня - в середине, два дня - в конце. Я посетил Национальный музей Кении и Национальный Архив, в котором тоже есть неплохая экспозиция. В Национальном музее выставлены рисунки Джой Адамсон (автора "Рожденной свободной"), в Национальном Архиве - просто фотографии начала ХХ века. Все они посвящены одной теме - народам Кении. И сейчас, глядя на низкорослых "аборигенов", одетых в потертые куртчонки и обязательные бейсболки, собирающихся стайками возле барачного бара с громким названием "Paradise", я думаю: куда, куда всё ушло? Совсем недавно я был в Эфиопии, в долине Омо. Там люди сохранили свой уклад, свои обычаи, одежду, свою естественную красоту. И в самой Кении "народы севера" - самбуру, туркана, эль-моло - держат оборону перед наступлением т.н. "цивилизации". Масаи тоже пока держатся, хоть и живут в основном за счет туристов.

Когда мы путешествовали по Эфиопии, многие принимали происходящее вокруг за некий туристский аттракцион, специально разыгрываемое шоу. Думаю, что приехав в Кению, они взяли бы свои сомнения обратно. Как говорится, "всё познаётся в сравнении".

И всё-таки интересно, почему произошла гибель национальной культуры банту в Восточной Африке: то ли "аборигенная" цивилизация была так слаба, либо цивилизация пришельцев-бриттов была так сильна? Чем новоявленная религия миссионеров была лучше старой, исконной? И почему банту, самый мощный, плодовитый, социально развитый суперэтнос Африки южнее Сахары так быстро "сдался", даже не европеизировался, а просто культурно "люмпенизировался"? Может и вправду причина в природном пофигизме и слабоволии земледельцев банту в отличие от бесстрашия, решительности, гордой заносчивости кочевников-нилотов?

Конечно, глубинные пласты народной культуры никуда не ушли, и где-то в полнолуние при свете костров натёртые розовым мелом кикуйю собираются на "нгому" - песни-пляски до упаду, но верится в это как-то с трудом .

Наромору находится на высоте 1800 метров, чуть выше Найроби. Мы расположились в кемпинге "Naro Moru River Lodge". Если не принимать расчет демократичные цены на проживание в самом кемпинге в палатках, этот "лодж" - место достаточно дорогое. Из существенных плюсов нужно отметить наличие бассейна, что при наличии в нём воды делает пребывание на территории "лоджа" сродни курортному. Впрочем, в отсутствие воды в бассейне экспедиционеры пользовались сауной.

Самой горы Кения из кемпинга не видно. Её вообще почти не бывает видно из-за туч и облаков, которыми она окутана постоянно. Чтобы оценить её красоту, нужно к ней подниматься. Наромору, наряду с Чогорией на восточном склоне горы, является основной базой для альпинистов и горных треккеров. Можно совершить восхождение и спуститься, используя "тропу Наромору" и "тропу Чогории". При этом я искренне советую не торопиться и выделить на восхождение не меньше семи дней. У нас тоже в группе были удальцы, которые хотели "взбежать" на вершину за два дня и за один день "скатиться" обратно. Увы, это не удалось сделать даже самым натренированным "бойцам".

18 километров от лагеря в Наромору до ворот Национального парка Mount Kenya" мы проделали на нашем грузовике. Мы ехали сквозь тропический лес, причем классический - дождевой и вечнозеленый. Такие леса в Восточной Африке сохранились только на склонах гор. Парк опоясывает ограда - оголенные провода под легким напряжением. Это чтобы слоны и буйволы не заходили на территорию кикуйю и не терроризировали почем зря бедных поселян. Оговорюсь сразу: крупных млекопитающих на склонах горы Кения мы не видели, однако на дороге тут и там попадаются засохшие и совсем свежие кучки понятно чего, своими размерами и объемами недвусмысленно дающие понять, что если кто-то кое-где у нас порой отстанет, заблудится в темноте, то может столкнуться нос к носу с обитателями тропического дождевого леса. Впрочем, отстать и заблудиться здесь не дадут проводники.

Колонна может растянуться хоть на километры, но всё равно за каждым "восходящим" будет следить зоркое око служащих парка. К тому же, здесь всего одна тропа к вершине, и сворачивать с неё нет особого резона. Ежегодно здесь пропадают несколько человек, но в основном несчастные случаи происходят гораздо выше.

Дорога ведет через "райские кущи" вдоль реки Телеки. Речку почти не видно, только слышно, и то едва - она скрывается в плотных зарослях бамбука. Река носит имя венгерского путешественника Ш.Телеки, которому принадлежит также честь открытия озера Рудольфа в 1888 году (Рудольф - кронпринц австрийский; позже озеро переименовано в Туркана). В 1898 году с севера вместе с абиссинскими войсками вышел наш Александр Булатович. Таким образом, приглушенное листвой рокотоанье речки Телеки напомнило о самой славной странице русско-африканской истории. А саму гору Кения нанес на карту немецкий миссионер И.Крапф в 1848 году. Его компаньон по обращению народов банту и масаев в христианство И.Ребман попутно "открыл" гору Килиманджаро.

Еще статьи

Анализ динамики численности населения и динамики возрастной структуры населения города Зыряновск
Миграция, переселенцы, беженцы, оралманы. В соответствии с Законами Республики Казахстан «О миграции населения» от 13.12.1997г. №204-1, «О местном государственном управлении в Республике Казахстан ...

Беларусия общая характеристика
Темой своего реферата я выбрал республику Белоруссию. Эта страна является не только соседом первого порядка, но и с давних времён «сестра» России. Республика Беларусь расположена в центр ...

Торфяные месторождения - как объект рационального природопользования
Многие зарубежные страны имеют развитую экономику, благодаря мощной минеральной базе. Главной особенностью этих стран является тот факт, что они используют все виды ресурсов, которые имеютс ...